Wyhoduj trzy rośliny indoor – Część 3: Pierwsze przesadzenie i początek fazy wzrostu
Wyhoduj trzy rośliny indoor – Część 3: Pierwsze przesadzanie i początek fazy wzrostu
W trzeciej części naszego cyklu o uprawie indoor przechodzimy od kiełkowania do pierwszych kroków w kierunku zbiorów. Pokażemy, jak i kiedy prawidłowo przesadzić wykiełkowane nasiona, jak zapobiec szokowi przeszczepowemu i wybierzemy odpowiednie nawozy dla Twoich roślin.
W poprzednim odcinku naszego cyklu wybieraliśmy substrat do uprawy i pokazaliśmy prostą metodę kiełkowania nasion. Dziś zobaczymy, kiedy rośliny przesadzić po raz pierwszy, wybierzemy odpowiedni nawóz i rozpoczniemy fazę wzrostu.
Przesadzanie
Jeśli postępowałeś zgodnie z naszymi wskazówkami z poprzedniej części i kiełkowałeś w kostkach do sadzenia, niedługo po wykiełkowaniu będzie konieczne przesadzenie nasion. Odpowiedni moment to ten, gdy zobaczysz korzenie przebijające się przez kostkę. Zwykle dzieje się to w ciągu jednego–dwóch dni od pojawienia się pierwszych okrągłych liścieni. Jeśli kiełkowałeś bezpośrednio w małej doniczce, możesz pominąć kolejny krok.
Wykiełkowane nasiona przesadź do małej doniczki o objętości do 0,5 litra wypełnionej substratem, który wybrałeś do uprawy. Do dużej doniczki warto przesadzić sadzonki dopiero wtedy, gdy korzenie przerosną substrat i zaczną wystawać przez dno – zwykle po około dwóch–trzech tygodniach od wykiełkowania. W mniejszej doniczce łatwiej utrzymać równomierną wilgotność substratu, a wielokrotne przesadzanie stymuluje rośliny do tworzenia nowych korzeni. Aby ochronić rośliny przed szokiem przeszczepowym, po przesadzeniu podlej je słabym roztworem nawozu wzrostowego z dodatkiem stymulatora korzeni. Przy pierwszym podlewaniu zmniejsz zalecaną dawkę nawozu o połowę.
Wspomnianą metodę stosuj tylko w przypadku odmian wrażliwych na fotoperiodę. U odmian autokwitnących przesadzanie zazwyczaj nie jest zalecane, ponieważ mają one bardzo krótki cykl życiowy. Przesadzenie młodej rośliny powoduje stres i chwilowe zatrzymanie wzrostu. W przypadku odmian zależnych od fotoperiody wystarczy, że producent wydłuży fazę wzrostu, ale odmiany autokwitnące zaczynają kwitnąć około trzech tygodni po wykiełkowaniu i jeśli przesadzisz je w niewłaściwym momencie, pozostaną karłowate.
Może Cię zainteresować: Jak wybrać odmianę do uprawy indoor
Początek fazy wzrostu
Gdy przesadzisz sadzonki do growboxa pod lampy uprawowe, pojawią się pierwsze prawdziwe ząbkowane liście. Rozpoczyna się faza wegetacyjna, podczas której rośliny skupiają się na wzroście – tworzeniu nowych liści i łodyg. Rośliny krótkiego dnia zaczynają kwitnąć dopiero, gdy długość nocy zbliży się do około 12 godzin. W uprawie indoor można to wykorzystać i zaplanować kwitnienie w dogodnym momencie. Dotyczy to wyłącznie odmian zależnych od fotoperiody; w przypadku odmian autokwitnących opłaca się zapewnić dłuższy czas świecenia każdego dnia przez cały cykl uprawy.
- Faza wzrostu odmian zależnych od fotoperiody: 16–18 godzin światła / 8–6 godzin ciemności
- Faza wzrostu odmian autokwitnących: 18–20 godzin światła / 6–4 godziny ciemności
Światło roślinom potrzebne jest nie tylko do kontrolowania kwitnienia, ale przede wszystkim do fotosyntezy. Aby proces ten był w uprawie indoor efektywny, oświetlenie uprawowe musi mieć właściwe spektrum i intensywność. Nowoczesne moduły LED do uprawy (które polecamy) mają tę zaletę, że emitują światło w spektrum zbliżonym do światła słonecznego, co jest idealne dla roślin. Najlepszym sposobem monitorowania intensywności promieniowania jest kierowanie się wartościami PPFD, czyli ilością fotosyntetycznie aktywnego światła padającego na liście. Młode rośliny wymagają około 200–400 µmol/m²/s, w fazie wegetacyjnej cel to około 400–600 µmol/m²/s, a w kwitnieniu około 600–1500 µmol/m²/s. Jeśli masz lampę z funkcją ściemniania, intensywność łatwo ustawisz regulacją mocy. Jeśli nie ma funkcji dimming, ten sam efekt uzyskasz przez zmianę odległości między światłem a wierzchołkiem roślin – im niżej zawieszone źródło, tym wyższe PPFD. Każdy dobry moduł LED powinien mieć w specyfikacji technicznej zalecane wysokości zawieszenia dla poszczególnych faz uprawy oraz orientacyjne wartości PPFD, którymi warto się kierować przy ustawianiu optymalnej wysokości.
- PPFD sadzonki: 200–400 µmol/m²/s
- PPFD wzrost wegetatywny: 400–600 µmol/m²/s
- PPFD kwitnienie: 600–1500 µmol/m²/s
Może Cię zainteresować: Najważniejsze kryteria wyboru oświetlenia uprawowego
W okresie wzrostu rośliny potrzebują wysokiej wilgotności powietrza na poziomie 55%–65%. W ciągu dnia temperatura w przestrzeni uprawowej nie powinna spadać poniżej 24 °C ani przekraczać 28 °C. W nocy, przy wyłączonym świetle, temperatura powietrza może być niższa (18–26 °C). W pierwszych dniach po przesadzeniu utrzymuj w przestrzeni uprawowej wysoką wilgotność powietrza około 70% i obniżaj ją dopiero po kilku dniach. Sadzonki lepiej wtedy ukorzeniają się.
- Wilgotność dla ukorzeniania: 70%
- Wilgotność podczas fazy wzrostu: 55–65%
- Temperatura podczas fazy wzrostu: Dzień (24–28 °C) Noc (18–26 °C)
Może Cię zainteresować: Jakie są idealne warunki dla uprawy indoor?
Jak wybrać nawóz do upraw indoor
W poprzednim odcinku omówiliśmy różnice między różnymi substratami do uprawy indoor. Wybór nawozu dla Twoich roślin będzie w dużej mierze zależał od wybranego medium. Substraty glebowe dają najwięcej swobody i można stosować zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Przy hydroponice i uprawie w kokosie konieczne jest stosowanie specjalnych nawozów przeznaczonych do tych metod.
- Nawozy do gleby
- Nawozy do kokosu
- Nawozy do hydroponiki
Może Cię zainteresować: Kompletny przewodnik wyboru nawozów
Dla początkujących najlepiej sprawdza się prosta linia nawozów podzielona według fazy wzrostu roślin. Zazwyczaj są to dwie lub trzy butelki stosowane kolejno podczas wzrostu i kwitnienia. Nawozy wzrostowe (Grow) zawierają więcej azotu, który wspiera tworzenie masy liściowej i rozgałęzianie. Nawozy do kwitnienia zawierają więcej fosforu i potasu wspierających tworzenie kwiatów i owoców. Niektórzy hodowcy przed zbiorem stosują tzw. produkty Flush lub Finisher, które oczyszczają substrat z nadmiaru soli mineralnych. Pamiętaj, że tabele dawkowania producenta należy traktować jedynie jako wskazówkę. U młodych roślin zaczynaj od słabszych dawek, a stężenie nawozów w roztworze podlewającym zwiększaj stopniowo. Pierwszym objawem przenawożenia są przypalone końcówki liści i wyraźnie ciemnozielone liście. Natomiast wolny wzrost, bladość i żółknięcie liści wskazują na niedobór składników odżywczych.
Do nawożenia ściśle związana jest też kontrola pH i EC, czyli kwasowości roztworu odżywczego oraz ilości rozpuszczonych substancji mineralnych. Jeśli uprawiasz w ziemi i stosujesz standardowe nawozy, precyzyjne pomiary nie są konieczne. Jednak przy uprawie w kokosie lub hydroponice nie obejdziesz się bez miernika pH i EC. Prawidłowe pH zapewnia, że roślina może pobierać składniki odżywcze, a optymalne EC zapobiegnie temu, by rośliny otrzymywały zbyt dużo lub zbyt mało pożywienia. W praktyce oznacza to, że w glebie utrzymujemy lekko kwaśny zakres około 6,0–6,5, podczas gdy w kokosie i hydroponice nieco niżej, około 5,7–6,2.
Może Cię zainteresować: Jakie powinno być pH roztworu odżywczego?
W następnym odcinku przyjrzymy się, jak prawidłowo podlewać rośliny oraz nauczymy się, jak kontrolować wzrost roślin i klimat w pomieszczeniu uprawowym. Dowiesz się też czegoś o suplementach żywieniowych odpowiednich do fazy wzrostu.