Technika i wyposażenie
Lista artykułów
Chociaż Europa Środkowa nie jest Saharą, wielu growerów indoor jest zmuszonych wyłączać namiot do uprawy podczas gorących letnich miesięcy. Rośliny uprawiane indoor najlepiej rozwijają się w temperaturze pokojowej i choć potrafią krótkotrwale wytrzymać także bardziej ekstremalne upały, znacząco odbija się to na ich zdrowiu i plonach. W rezultacie growerowi może nawet nie opłacać się włączać sprzętu. Jak jednak urządzić namiot do uprawy, aby móc uprawiać rośliny naprawdę przez cały rok?
Wymień przestarzałe lampy wyładowcze na oświetlenie LED
Jeśli nadal używasz lamp wyładowczych (HPS, MH), lato to idealny czas na przejście na oświetlenie LED do uprawy. Lampy wyładowcze emitują dużo ciepła, a nawet 70% zużytej energii przekształcają w promieniowanie podczerwone, które bezpośrednio ogrzewa przestrzeń uprawową i w żaden sposób nie przyczynia się do wzrostu roślin. Oprawy LED zużywają mniej energii i produkują minimalną ilość ciepła, co znacząco obniża temperaturę w przestrzeni uprawowej. Dodatkowo zaoszczędzisz na rachunkach za prąd, ponieważ w porównaniu z lampami wyładowczymi diody LED przekształcają znacznie więcej dostarczonej energii w efektywne fotosyntetycznie promieniowanie w paśmie PAR.
Profesjonalna wskazówka: Jeśli oświetlasz rośliny w ciągu dnia i zmagasz się z wysokimi temperaturami wewnątrz przestrzeni uprawowej, spróbuj oświetlać je w nocy, gdy jest chłodniej.
Popraw wentylację i cyrkulację powietrza w przestrzeni uprawowej
Jest oczywiste, że im lepiej i szybciej uda Ci się odprowadzać nagrzane powietrze z przestrzeni uprawowej, tym chłodniej będzie wewnątrz. Zanim jednak przystąpisz do zakupu nowego wyposażenia, najpierw sprawdź obecne. Częstą przyczyną problemów z wentylacją są zatkane filtry węglowe i wentylatory, a także nieszczelne przewody wentylacyjne i połączenia. Jeśli to nie pomoże, wypróbuj poniższe rozwiązania:
- Zwiększ wydajność wyciągu: Sprawdź, czy Twój wentylator poradzi sobie ze zwiększonym obciążeniem. Być może nadszedł czas na mocniejszy model.
- Utrzymuj podciśnienie w namiocie do uprawy: W idealnym przypadku wydajność wyciągu powinna powodować lekkie podciśnienie w namiocie do uprawy. Rozpoznasz je po „wciągniętych” ścianach namiotu do uprawy.
- Dodaj wentylatory cyrkulacyjne: Wentylatory cyrkulacyjne nie tylko pomagają roślinom wytworzyć mocne łodygi, ale także zapobiegają gromadzeniu się gorącego powietrza w jednym miejscu.
Może Cię zainteresować: Gdzie i jak prawidłowo umieścić wentylatory w namiocie do uprawy lub przestrzeni uprawowej
Klimatyzacja i chłodzenie
Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe porady, a nadal potrzebujesz nieco obniżyć temperaturę w namiocie do uprawy, czas sięgnąć po klimatyzację. Urządzenia klimatyzacyjne są dość drogie w eksploatacji, dlatego używaj ich efektywnie. Zawsze odprowadzaj ciepłe powietrze z urządzenia klimatyzacyjnego na zewnątrz lub do innego pomieszczenia. Używaj timerów i termostatów, aby klimatyzacja działała tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
Suplementacja CO₂
Chociaż dla większości growerów najlepszym rozwiązaniem jest utrzymywanie temperatury w namiocie do uprawy na optymalnym poziomie, w określonych okolicznościach wyższe temperatury mogą być korzystne. Mowa konkretnie o suplementacji atmosfery w przestrzeni uprawowej dwutlenkiem węgla. Rośliny wykorzystują CO₂ podczas fotosyntezy, w trakcie której absorbują światło i przekształcają je w energię w postaci glukozy. Wyższe stężenie dwutlenku węgla umożliwia roślinom przeprowadzanie fotosyntezy w wyższych temperaturach. W normalnych warunkach powietrze zawiera około 400 ppm CO₂, co pozwala roślinom efektywnie przeprowadzać fotosyntezę w temperaturze od 25 do 30 °C. Stwierdzono, że po zwiększeniu zawartości CO₂ do 1935 temperatura ta może wzrosnąć nawet do 36 °C.
Interesują Cię gorące nowości z branży uprawowej i praktyczne porady dla growerów? Odwiedź nasz higarden blog.
Lato co prawda już bezpowrotnie za nami, za to sezon grzewczy trwa w najlepsze. Dlatego wciąż aktualny pozostaje temat wysokich temperatur, które stosunkowo łatwo mogą stać się przyczyną ograniczonego wzrostu lub kwitnienia Twoich cennych roślin, a w najgorszym przypadku nawet trwale je uszkodzić. W tym artykule dowiesz się, jak i dlaczego radzić sobie z wysokimi temperaturami wewnątrz namiotu do uprawy lub pomieszczenia. I nie chodzi wyłącznie o temperaturę powietrza. Między innymi przypomnimy sobie, dlaczego ważna jest również temperatura podłoża. Dowiesz się także, jaka jest różnica między temperaturami odpowiednimi dla korzeni a tymi, które sprzyjają nadziemnym częściom roślin.
Zastanawiasz się, dlaczego rośliny co roku tak źle znoszą ekstremalne temperatury nie tylko na zewnątrz latem, ale także w przegrzanych pomieszczeniach w miesiącach zimowych? Dzieje się tak dlatego, że gdy w środowisku, w którym rosną, panują zbyt wysokie temperatury, rośliny nie są już w stanie wystarczająco się schładzać za pomocą procesu zwanego transpiracją. Mówiąc prościej, nie nadążają z odprowadzaniem wody, a pod wpływem gorącego powietrza dochodzi do ich bezkompromisowego wysuszania i stopniowej degradacji. To oczywiście problem, któremu należy zapobiegać lub przynajmniej odpowiednio wcześnie się z nim uporać. Warto również zauważyć, że rośliny uprawiane na zewnątrz (outdoor) bywają częściowo przystosowane do letnich upałów, ponieważ z natury nie mogą przed nimi uciec. Jako indoor grower możesz jednak podjąć odpowiednie kroki, aby Twoja uprawa już nigdy więcej nie ucierpiała z powodu wysokich temperatur i gorącego powietrza.
Co mogą powodować wysokie temperatury w namiocie?
W przeciwnym razie wcześniej czy później pojawią się niedobory składników odżywczych (zobacz osobny artykuł: Objawy niedoboru ważnych składników odżywczych), a także objawy ich niepożądanego nadmiaru. Ponadto zazwyczaj dochodzi do znacznego spowolnienia wzrostu roślin, a ich liście mogą obumierać. Jeśli w takich przypadkach liście jeszcze nie obumierają bezpośrednio, najczęściej zwijają się i zasychają. Gdy Twoje rośliny zaczną więdnąć, sytuacja staje się naprawdę poważna. To już niemal koniec, ponieważ dochodzi wtedy do nieodwracalnych procesów degeneracyjnych i trwałego zniszczenia uprawy.
Rozwiązania problemu wysokich temperatur podczas uprawy indoor
Przyjrzyjmy się teraz najważniejszym czynnikom związanym z temperaturą w przestrzeni do uprawy indoor, na które jako grower możesz mieć wpływ.
Być może już wiesz, że przede wszystkim wydajne lampy wyładowcze emitują do otoczenia, oprócz promieniowania świetlnego, również znaczne ilości ciepła. Mimo że wielu growerów wciąż nie wyobraża sobie uprawy bez klasycznych lamp wyładowczych, czy to z przyzwyczajenia, czy z innych powodów, na rynku oświetlenia do uprawy zaczynają je powoli, ale zdecydowanie wyprzedzać nowoczesne lampy LED.
Nasza WSKAZÓWKA: LED Set 720W Lumii Black
Oświetlenie LED do uprawy potrafi bowiem efektywniej wykorzystywać energię elektryczną, którą przekształca w promieniowanie świetlne. Dzięki temu coraz popularniejsze diody LED podczas świecenia nie zwiększają temperatury wewnątrz namiotu do uprawy w tak dużym stopniu jak lampy wyładowcze. O pozostałych różnicach między lampami wyładowczymi a oprawami LED, dotyczących na przykład składu widma świetlnego lub zużycia energii elektrycznej, przeczytasz w osobnym artykule: Uprawa przy sztucznym oświetleniu: HPS vs. LED.
Dobrą wiadomością jest to, że przynajmniej częściowo możesz również opanować ciepło powstające wewnątrz namiotu do uprawy podczas korzystania z wydajnych lamp wyładowczych. Możesz tymczasowo zmniejszyć moc oświetlenia, ponieważ rośliny cierpiące z powodu zbyt wysokich temperatur i tak nie będą w stanie wykorzystać wysokich wartości PPF, ale przede wszystkim podczas korzystania z lampy wyładowczej możesz zastosować odbłyśniki chłodzone powietrzem, czyli reflektory typu COOLTUBE.
- WENTYLACJA I TEMPERATURA OTOCZENIA
Temperaturę wewnątrz przestrzeni do uprawy w pierwszej kolejności określa oczywiście temperatura otaczającego powietrza, które jest do niej doprowadzane. Indoor growerzy nie są żadnym szczególnym gatunkiem, który zimą lubi marznąć w domu, jednak w niektórych przypadkach warto obniżyć temperaturę w komfortowo ogrzanym pomieszczeniu przynajmniej o kilka stopni. Latem nie ma natomiast nic lepszego niż klimatyzacja, która co prawda nie należy do najtańszego wyposażenia, ale zwłaszcza z drugiej ręki może okazać się łatwiejsza do zdobycia, znacznie ułatwiając domową uprawę ziół, owoców lub warzyw. Do kolejnych sprawdzonych wskazówek należy włączanie oświetlenia do uprawy wyłącznie w nocy, gdy temperatury są zazwyczaj niższe. A jeśli układ Twojego mieszkania, a właściwie umiejscowienie namiotu do uprawy, na to pozwala, doprowadzaj do niego świeże powietrze bezpośrednio z zewnątrz za pomocą nawiewnego wentylatora podłączonego do przewodu wentylacyjnego.
W ten sposób przechodzimy do przepływu świeżego powietrza wokół roślin, który podczas uprawy indoor jest niepotrzebnie lekceważony, przynajmniej na poziomie hobbystycznym i na początku. Pamiętaj jednak, że im więcej świeżego powietrza „przepuszczasz” przez przestrzeń do uprawy, tym lepiej rośliny uprawiane wewnątrz radzą sobie z wyższymi temperaturami. Ważne jest, aby powietrze odprowadzane z pomieszczenia do uprawy nie mieszało się ze świeżym powietrzem, które dopiero do niego napływa. Wpłynęłoby to bowiem zarówno na jego temperaturę, jak i wilgotność. Jakość prawidłowo zmontowanej wentylacji ma po prostu kluczowe znaczenie. W tym temacie polecamy również następujące osobne artykuły:
Jak zatem sprawić, aby gorące powietrze w pomieszczeniu do uprawy nie „stało”, lecz nieustannie przepływało wokół roślin? To proste! Właśnie do tego służą wentylatory cyrkulacyjne, które należą do niezbędnych pomocników każdego indoor growera, a tańsze warianty można kupić dosłownie za kilka groszy. Wszystkiego, co najważniejsze, dowiesz się z osobnego artykułu: Jak wybrać wentylator cyrkulacyjny?
Nasza WSKAZÓWKA: Wentylator z klipsem PF 15cm 15w 2 prędkości
- WILGOTNOŚĆ
Podczas uprawy roślin indoor w namiocie do uprawy nie chodzi nawet o to, że wilgotność względna powietrza wewnątrz namiotu bezpośrednio obniża temperaturę, ale z pewnością można stwierdzić, że wyższa wilgotność w przestrzeni do uprawy pomaga roślinom skuteczniej się schładzać. A właśnie tego potrzebujemy, gdy temperatury są w danym momencie zbyt wysokie. Temperatury zbliżające się do 30 °C wymagają wilgotności otoczenia na poziomie co najmniej 70%. Wydajny i wysokiej jakości nawilżacz ultradźwiękowy jest w takich przypadkach świetnym pomocnikiem, z wyjątkiem późnej fazy kwitnienia. Aby rośliny uprawiane w namiocie do uprawy osiągały optymalny poziom transpiracji, warto zrozumieć zależność między temperaturą a wilgotnością, co umożliwi Ci osobny artykuł: Czy wiesz, czym jest VPD? Poznaj klucz do idealnych warunków rozwoju roślin.
- RODZAJ PODŁOŻA DO UPRAWY I SYSTEM KORZENIOWY
Czy jesteś przyzwyczajony do klasycznego połączenia doniczki i podłoża glebowego, czy może wolisz systemy hydroponiczne, w których stosujesz obojętne podłoża hydroponiczne lub podłoża kokosowe? Ważne jest również uświadomienie sobie, że wybrane podłoże do uprawy i sposób nawadniania wpływają na zdolność uprawianych roślin do pobierania wody. Najłatwiej mają rośliny w systemach hydroponicznych lub aeroponicznych.
Wysokie temperatury stanowią zagrożenie przede wszystkim dla growerów zajmujących się uprawą roślin w glebie, która nie jest tak przewiewna jak na przykład kokos. Połączenie wysokiej temperatury gleby z jej jednoczesnym przelaniem, a zjawisko to należy do najczęstszych błędów początkujących, otwiera szeroko drzwi zgniliźnie korzeni. Jeśli więc zmagasz się z wysokimi temperaturami wewnątrz pomieszczenia do uprawy indoor, lepsze rezultaty osiągniesz, stawiając na przewiewne podłoża do uprawy i systemy samonawadniające. W takim przypadku musisz jednak kontrolować temperaturę pożywki. (Polecamy również osobny artykuł: Dlaczego i jak utrzymywać stabilną temperaturę pożywki?) Nadzemne części roślin są wprawdzie przygotowane również na temperatury około 30 °C, ale temperatura w strefie korzeniowej powinna być mniej więcej o dziesięć stopni niższa i nie powinna zbytnio odbiegać od optymalnych 21 °C. Dzieje się tak dlatego, że korzenie roślin potrzebują możliwie dużej ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie, którego zawartość spada wraz ze wzrostem temperatury.
Z poprzednich akapitów wynika więc, że w namiocie do uprawy i podczas uprawy indoor ogólnie nie chodzi wyłącznie o temperaturę powietrza, lecz także o temperaturę w strefie korzeniowej, która często jest niepotrzebnie pomijana. Większości szybko rosnących roślin odpowiadają temperatury w zakresie 20 - 30 °C, ale pamiętaj, że w przypadku korzeni, w przeciwieństwie do ich nadziemnych części, zawsze obowiązuje dolna granica.
Nasza WSKAZÓWKA: Sprawdzoną przez lata metodą zapobiegania problemom ze zdrowiem i odpornością roślin jest Cannazym - mieszanka ponad 12 rodzajów enzymów wzbogacona witaminami, która intensywnie wspiera rozkład obumarłych korzeni i ich późniejszą przemianę w składniki odżywcze wykorzystywane przez roślinę.
Wysokie temperatury podczas uprawy roślin indoor nie powinny już Cię powstrzymywać. A jeśli chcesz nas o cokolwiek zapytać, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod znanym adresem e-mail info@higarden.pl.
Ponadto polecamy następujące produkty:
Co warto przeczytać dalej:
Nie wiesz, jakie oświetlenie do uprawy wybrać do swojej domowej uprawy chilli? Przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące lamp do uprawy chilli w fazie wzrostu, kwitnienia i kiełkowania.
Podstawą uprawy indoor jest zapewnienie roślinom środowiska, które jak najlepiej imituje idealne warunki do szybkiego wzrostu. Należy do nich oświetlenie do uprawy, które musi mieć odpowiednią intensywność i właściwe spektrum. Sprawdźmy, jakie czynniki uwzględnić przy wyborze lampy do uprawy chilli oraz jak oświetlać rośliny w różnych fazach wzrostu.
Może Cię zainteresować: Najważniejsze kryteria wyboru oświetlenia do uprawy
Jakie światło wybrać do poszczególnych faz wzrostu
W ciągu swojego życia papryczki chilli przechodzą przez kilka faz rozwoju – od kiełkowania, przez wzrost wegetatywny, aż po kwitnienie i dojrzewanie owoców. W każdej fazie wzrostu rośliny potrzebują nieco innego światła. Dlatego dobrym pomysłem jest wybranie do uprawy indoor chilli takiego oświetlenia, które zaspokoi wszystkie potrzeby rośliny od nasiona aż po zbiory. Większość growerów indoor oświetla dziś rośliny za pomocą nowoczesnych lamp LED do uprawy, które mają zrównoważone spektrum i są bardziej energooszczędne niż przestarzałe lampy wyładowcze wysokociśnieniowe.
Może Cię zainteresować: Spektrum światła i jego wpływ na wzrost roślin
Kiełkowanie i przygotowanie młodych roślin: Nasiona chilli nie potrzebują ciemności do kiełkowania, dlatego możesz oświetlać je już od pierwszego dnia. Podczas kiełkowania i w pierwszych tygodniach życia wystarczy jednak mniej intensywne oświetlenie z przewagą niebieskiej części spektrum, wspierającej wzrost. W tym celu wielu growerów korzysta z energooszczędnych paneli TLED, które zużywają mniej energii elektrycznej niż duże lampy do uprawy o wysokiej mocy.
Może Cię zainteresować: Papryczki chilli: jak kiełkować i przygotować chilli do uprawy
Wzrost wegetatywny: Gdy młode rośliny chilli nieco podrosną i przesadzisz je do większej doniczki, rozpoczyna się u nich faza wzrostu wegetatywnego. W okresie wzrostu chilli potrzebuje odpowiednio intensywnego oświetlenia z dużą ilością niebieskiej części spektrum, która stymuluje rośliny do szybkiego wzrostu oraz wspiera tworzenie liści, korzeni i łodyg. Pod względem intensywności oświetlenia rośliny w fazie wegetatywnej potrzebują nieco mniej światła niż w fazie kwitnienia. Jeśli masz lampę do uprawy z funkcją ściemniania, ustaw moc tak, aby odpowiadała w przybliżeniu wartości PPF 400-600 µmol/m²/s.
Kwitnienie i dojrzewanie owoców: Chilli kwitnie stosunkowo długo, a w przypadku niektórych egzotycznych odmian na owoce poczekasz nawet kilka miesięcy. Podczas kwitnienia i dojrzewania intensywność światła powinna osiągać wartości 600–1000 µmol/m²/s, przy odpowiednim udziale czerwonej części spektrum, która stymuluje rośliny do tworzenia kwiatów i owoców. Jeśli uprawiasz z użyciem lamp sodowych, na początku kwitnienia czeka Cię wymiana lampy typu „grow” na typ „bloom”. Lampy LED do uprawy mają zrównoważone spektrum podobne do światła słonecznego i zawierają wystarczającą ilość czerwonego światła.
Może Cię zainteresować: Jak uprawiać papryczki chilli pod sztucznym oświetleniem
Chcesz rozpocząć uprawę chilli, ale nie wiesz, jaki sprzęt kupić na początek? Przygotowaliśmy dla Ciebie korzystne cenowo zestawy do uprawy chilli, dzięki którym możesz zacząć nawet jutro! Aby poznać wskazówki dotyczące uprawy chilli i inne przydatne porady dla growerów, śledź naszego bloga higarden.
W uprawie indoor przejście z fazy wegetatywnej do kwitnienia jest jednym z najważniejszych momentów całego cyklu uprawy. O tym, kiedy nadejdzie odpowiedni czas, decyduje wiele czynników, a właściwe zaplanowanie zmiany oświetlenia w dużej mierze wpływa na ilość i jakość plonów. Przedstawimy Ci najważniejsze aspekty przejścia do fazy kwitnienia i podpowiemy kilka zaawansowanych technik uprawy, które pomogą Ci uzyskać lepsze zbiory.
Jaka jest różnica między fazą wegetatywną a kwitnieniem?
Na początek wyjaśnijmy, co właściwie mamy na myśli, mówiąc o zmianie lub przejściu z fazy wegetatywnej do fazy kwitnienia. W ciągu życia rośliny przechodzą przez cztery fazy: najpierw kiełkują, następnie stają się siewkami, później przechodzą fazę wegetatywną (wzrostu), a na końcu kwitnienie. Podczas pierwszych etapów życia rośliny koncentrują się na tworzeniu nowych liści i korzeni, aby mogły wychwytywać więcej światła słonecznego i składników odżywczych. W trakcie kwitnienia zaczynają natomiast tworzyć pąki, które dojrzewają w kwiaty, owoce i nasiona.
Skąd jednak rośliny wiedzą, kiedy powinny zacząć kwitnąć? Podobnie jak w przypadku energii potrzebnej do fotosyntezy, także tutaj polegają na świetle słonecznym, które sygnalizuje im zmianę pór roku. W przypadku roślin krótkiego dnia im wcześniej zachodzi słońce, tym szybciej przechodzą one do kwitnienia. W przypadku roślin długiego dnia jest odwrotnie. Zjawisko to nazywamy fotoperiodyzmem, a szczegółowo omawiamy je w jednym z wcześniejszych artykułów na naszym blogu.
Na zewnątrz nie trzeba więc szczególnie pomagać roślinom, jednak w uprawie indoor zmiana dnia i nocy znajduje się w rękach ogrodnika. To grower decyduje, czy utrzymywać rośliny w fazie wegetatywnej za pomocą odpowiedniego harmonogramu oświetlenia, czy też nadszedł czas na kwitnienie. Krytyczna długość dnia i nocy może różnić się w zależności od gatunku, ale w przypadku większości roślin krótkiego dnia (do których należy większość popularnych roślin uprawianych indoor, w tym ziół leczniczych i aromatycznych) wyzwalaczem przejścia do kwitnienia jest skrócenie dnia do 12 godzin (tryb 12/12). W fazie wegetatywnej większość growerów utrzymuje oświetlenie przez 16-18 godzin oraz 6-8 godzin ciemności.
Na co zwrócić uwagę przy przełączaniu na kwitnienie
Mimo że w uprawie indoor growerzy mają kontrolę nad wieloma czynnikami, moment zmiany oświetlenia często zależy także od kwestii, na które nie mamy pełnego wpływu. Znaczenie ma wysokość i kształt roślin, stan systemu korzeniowego, a także ewentualne techniki ogrodnicze, którym zostały one poddane.
Wysokość i kształt roślin
Wielu początkujących growerów nie docenia, jak bardzo rośliny mogą urosnąć po przełączeniu na kwitnienie. Niektóre gatunki i odmiany mogą w pierwszych tygodniach kwitnienia wydłużyć się nawet trzykrotnie. Zawsze pamiętaj o tym, ile miejsca rośliny mają nad sobą. W fazie wegetatywnej staraj się kształtować rośliny za pomocą przycinania i innych technik tak, aby po przełączeniu wypełniły całą powierzchnię przestrzeni uprawowej, a jak najwięcej wierzchołków lub kwiatów było wystawionych na działanie światła.
System korzeniowy
Oprócz wzrostu na wysokość i tworzenia nowych liści rośliny poświęcają dużą część fazy wegetatywnej na rozwój systemu korzeniowego. Ilość miejsca dla korzeni będzie różnić się w zależności od sposobu uprawy, ale niezależnie od tego, czy uprawiasz rośliny hydroponicznie, czy w doniczkach, nie należy przyspieszać wzrostu korzeni. Gdy roślina zaczyna kwitnąć, koncentruje większość energii na tworzeniu pąków i potrzebuje wszystkich składników odżywczych, które korzenie mogą pobrać. Jeśli przełączysz rośliny na kwitnienie zbyt wcześnie, pod koniec cyklu uprawy uzyskasz mniejsze plony. Nie istnieje dokładna reguła dotycząca właściwego momentu, ale większość roślin potrzebuje co najmniej trzech tygodni od przesadzenia na docelowe miejsce, zanim będzie mogła rozpocząć kwitnienie.
Zaawansowane techniki uprawy
W celu maksymalizacji plonów wielu growerów stosuje różne innowacyjne techniki, które wpływają na wzrost i rozwój roślin. Należy jednak dodać, że nie wszystkie z nich są odpowiednie dla każdego gatunku i odmiany roślin, dlatego ich zastosowanie pozostawiamy do rozważenia czytelnikom.
Sea of Green (SOG)
Metoda Sea of Green (SOG) polega na uprawie wielu małych i niskich roślin ustawionych blisko siebie. Celem jest jak najszybsze rozpoczęcie kwitnienia, zanim rośliny zdążą wytworzyć boczne gałęzie. Growerzy korzystający z tej techniki zazwyczaj przełączają rośliny na kwitnienie, gdy osiągają wysokość 15-30 cm. Rezultatem powinno być wiele roślin z jednym głównym wierzchołkiem.
Screen of Green (ScrOG)
Mimo że metoda Screen of Green ma podobny skrót do poprzedniej techniki, jest jej całkowitym przeciwieństwem. ScrOG polega na umieszczeniu siatki podpierającej około 30-60 centymetrów nad podstawą roślin, a następnie przeplataniu wierzchołków tak, aby powstała korona była jak najbardziej rozłożysta. Dzięki tej metodzie, przy odpowiedniej dozie cierpliwości i doświadczenia, można wypełnić całą przestrzeń uprawową jedną rośliną lub zaledwie kilkoma roślinami.
Lollipopping
Bardzo popularna metoda przycinania „lollipopping” polega na usunięciu z roślin wszystkich gałęzi z wyjątkiem tych, które są największe i zapowiadają najwyższe plony. Zwolennicy tej metody wskazują, że kwiaty w dolnych i zacienionych częściach często nie dojrzewają, dlatego nie ma sensu, aby rośliny marnowały na nie energię i składniki odżywcze. Zanim przystąpisz do przycinania, upewnij się, że rośliny są zdrowe i wystarczająco rozwinięte, aby nie spowalniać ich wzrostu.
Chcesz nauczyć się uprawiać indoor jak profesjonaliści? Przeczytaj najnowsze artykuły na naszym blogu!
VPD (vapor pressure deficyt = różnica ciśnienia pary wodnej par) wciąż pozostaje dla wielu growerów wielką niewiadomą. Z drugiej strony w ostatnim czasie coraz więcej domowych growerów zajmujących się uprawą indoor w swoim namiocie do uprawy zapoznaje się z tym zagadnieniem. Dołącz do nich dzięki informacjom, które znajdziesz w tym artykule. Dla profesjonalistów znajomość problematyki VPD i jej wykorzystanie w praktyce uprawowej jest już oczywistością. Dołącz do nich i wejdź na nowy poziom!
Wszyscy growerzy z pewnością pragną zapewnić swoim roślinom doskonałe warunki do rozwoju. Chcą stworzyć im idealny klimat wewnątrz przestrzeni uprawowej, aby później móc cieszyć się wspaniałymi, bezbłędnymi i obfitymi plonami. Jednak gdy przychodzi do klimatu wewnątrz namiotu do uprawy lub w przestrzeni do uprawy indoor, większość growerów zajmuje się wyłącznie takimi czynnikami jak temperatura czy wilgotność. Czynniki te można bezpośrednio kontrolować za pomocą standardowego wyposażenia, niezależnie od tego, czy jest to wysokiej jakości system wentylacji, czy odpowiednio dobrane sztuczne oświetlenie roślin. Samo mierzenie temperatury i wilgotności również nie jest żadną nauką.
VPD i znaczenie transpiracji roślin
Transpiracja to proces, podczas którego rośliny oddychają i wydalają wodę za pośrednictwem aparatów szparkowych, czyli otworów znajdujących się na liściach. Intensywna transpiracja roślin za pomocą aparatów szparkowych na liściach ma dla roślin wyjątkowe znaczenie, ponieważ ilość wody wydychanej przez roślinę jest zawsze ściśle związana z ilością wody zawierającej składniki odżywcze (wody do podlewania), którą może ona pobierać za pośrednictwem systemu korzeniowego.
W tym miejscu pojawia się ważny fakt. Stopień transpiracji roślin w dużej mierze zależy bowiem od różnicy między ciśnieniem pary wodnej par w ich aparatach szparkowych a ciśnieniem pary wodnej par w otaczającym powietrzu. W ten sposób, bez zbędnych fachowych sformułowań, wyjaśniliśmy pojęcie VPD. Różnica ciśnienia pary wodnej par mówi nam po prostu, jak duża jest „osuszająca” siła powietrza wokół roślin, co bezpośrednio wpływa na intensywność i ogólną jakość ich transpiracji.
Ciśnienie pary wodnej par wokół roślin zależy zawsze od temperatury i wilgotności powietrza w przestrzeni uprawowej. Wilgotność panującą wewnątrz aparatów szparkowych na liściach roślin można ogólnie uznać za 100%. Na ciśnienie wpływa przede wszystkim temperatura liści. Kiedy oprócz temperatury i wilgotności powietrza zmierzymy również temperaturę liści, na podstawie uzyskanych wartości możemy obliczyć różnicę ciśnienia pary wodnej par między aparatami szparkowymi a otoczeniem liści. W zależności od aktualnej fazy życia rośliny możemy zatem utrzymywać i kontrolować VPD. To świetna wiadomość, ponieważ jeśli potrafisz kontrolować VPD w trakcie cyklu uprawowego, rośliny będą rozwijać się znacznie lepiej!
Jak prawidłowo ustawić VPD?
Zastanawiasz się, gdzie tkwi haczyk? Najlepsze jest to, że praktycznie go nie ma. Wystarczy odpowiedzialnie mierzyć główne czynniki wpływające na różnicę ciśnienia pary wodnej. Powtarzanie jest matką mądrości, a w tym przypadku także wysokich plonów, dlatego dla pełnego obrazu przedstawiamy ich przejrzyste zestawienie:
- temperatura powietrza
- temperatura liści
- wilgotność względna powietrza
- intensywność oświetlenia
- wilgotność i EC podłoża
NASZA WSKAZÓWKA: Zaopatrz się w praktyczną i elegancką walizkę Milwaukee KIT z wodoodpornymi przyrządami do niezawodnego, regularnego pomiaru pH i EC.
Dokładny pomiar i kontrolowanie poszczególnych czynników wpływających na VPD ma naprawdę kluczowe znaczenie dla wykorzystania wiedzy na ten temat w celu uzyskania lepszych plonów. W internecie znajdziesz także wiele tabel z ogólnie zalecanymi wartościami różnicy ciśnienia pary wodnej. Na początek zapamiętaj prostą, ale najważniejszą zasadę: Powierzchnia liści musi zawsze mieć niższą temperaturę niż otaczające powietrze! Gdyby było odwrotnie, stopień transpiracji roślin byłby niewystarczający, rośliny nie ochładzałyby się odpowiednio, a w konsekwencji mogłoby dojść do ich nieodwracalnego uszkodzenia lub, w najgorszym przypadku, obumarcia.
Opis odwrotnego i niepożądanego stanu ponownie wyraźnie pokazuje, jak dużą rolę odgrywa różnica ciśnienia pary wodnej podczas uprawy indoor. W pewnym momencie większość growerów, szczególnie na początku, spotyka się bowiem z pozornie niewytłumaczalnymi problemami. Rośliny na pierwszy rzut oka nie wyglądają zdrowo, wykazują oznaki niedoborów składników odżywczych, a ich liście więdną. W takiej sytuacji growerzy pytają siebie nawzajem i bardziej doświadczonych kolegów, gdzie leży problem, oraz bezskutecznie szukają przyczyny, dla której wciąż nie mogą osiągnąć zadowalających rezultatów. Przecież stosują nawozy dokładnie według tabel dawkowania producenta i poświęcają swoim roślinom niemal więcej uwagi niż sobie!
Przykłady z praktyki
- Jeśli różnica ciśnienia pary wodnej jest zbyt wysoka, rośliny nie nadążają z odpowiednim ochładzaniem się, ponieważ otaczające powietrze osusza je zbyt szybko. W rezultacie rośliny nie rozwijają się tak, jak powinny. Zwykle wykazują również objawy niedoborów składników odżywczych, na których skupiliśmy się w osobnym artykule: Objawy niedoboru ważnych składników odżywczych. W takich sytuacjach liście roślin często wysychają, skręcają się lub stopniowo obumierają.
- Jak do tego dochodzi? W uprawie indoor najczęściej winne jest połączenie niskiej wilgotności powietrza i mocnej lampy wyładowczej.
- A teraz odwrotny scenariusz. Zbyt niska różnica ciśnienia pary wodnej uniemożliwia roślinom proces transpiracji, którego znaczenie znasz już dobrze z wcześniejszych akapitów. Nic więc dziwnego, że w wyniku zbyt niskiego VPD otaczające powietrze nie jest już w stanie absorbować kolejnej porcji wilgoci i transpiracja nie może zachodzić. Wyraźnym wskaźnikiem tego scenariusza jest wilgoć skraplająca się na liściach roślin oraz ich powolny wzrost. Ponownie można zaobserwować objawy niedoborów ważnych składników odżywczych, a także powstanie idealnego środowiska do rozwoju chorób grzybowych roślin.
- Jak do tego dochodzi? Klasycznym przykładem ze świata uprawy indoor jest połączenie niskich temperatur i oświetlenia LED, którego diody ogrzewają otaczające powietrze w przestrzeni uprawowej znacznie mniej niż lampy wyładowcze.
Chcesz nas o coś zapytać? Jesteśmy do Twojej dyspozycji zarówno telefonicznie, jak i pod znanym adresem e-mail info@higarden.pl. Czekamy na Twoje pytania!
Polecamy również te produkty:
- Ultradźwiękowy nawilżacz HUMIPRO 4L
- Wentylator klipsowy Garden Highpro Clip Fan 15CM / 15W 2 prędkości
- Wentylator PRIMA KLIMA EC WHISPERBLOWER
Co przeczytać dalej:
- Objawy niedoboru ważnych składników odżywczych
- Poznaj nowoczesne namioty do uprawy Garden Highpro
- Podłoża i nawozy CANNA: 30 lat badań nad skuteczną uprawą roślin indoor i outdoor
Jedną z głównych zalet uprawy indoor jest możliwość uprawiania roślin przez cały rok, niezależnie od kaprysów pogody. Nie jest jednak do końca prawdą, że zmiana pór roku w ogóle nie wpływa na osoby uprawiające rośliny indoor. Nawet niewielki spadek temperatury w przestrzeni uprawowej powoduje wahania VPD i spowolnienie metabolizmu roślin. Jak temu zapobiec, dowiesz się z poniższego artykułu.
Większość roślin uprawianych indoor najlepiej rośnie w temperaturze od 21 do 29 °C, przy czym różnica między temperaturą dzienną i nocną nie powinna przekraczać 5 °C. Gdy temperatura spada, rośliny spowalniają metabolizm i tempo fotosyntezy. Oznacza to, że nawet jeśli dostarczymy im dużą ilość energii w postaci światła, nie będą w stanie wykorzystać jej do produkcji cukrów i będą rosły wolniej niż w wyższych temperaturach. Jeśli temperatura spadnie poniżej 15 °C, rośliny przestaną rosnąć i pozostaną skarłowaciałe.
Na niskie temperatury rośliny reagują również spowolnieniem transpiracji, czyli tempa, w jakim liście odparowują nadmiar wody. Transpiracja ma kluczowe znaczenie dla transportu składników odżywczych i wody. Mniejsza ilość wody odparowywanej przez liście oznacza, że rośliny wprawdzie zużywają mniej wody, ale jednocześnie przestają pobierać składniki odżywcze z podłoża lub pożywki. Skutkiem jest ponowne spowolnienie wzrostu, a także zwiększone ryzyko przelania podłoża i gnicia korzeni.
Uprawa w niższych temperaturach może przynosić również pewne korzyści, przede wszystkim w zapobieganiu szkodnikom i pleśni. Zimne powietrze zatrzymuje mniej wilgoci i jest bardziej suche niż ciepłe powietrze. Może to być pomocne w zapobieganiu pleśni, takiej jak mączniak lub botrytis cinerea powodująca gnicie kwiatów. W niskich temperaturach wolniej rozmnażają się również niektóre szkodniki, takie jak przędziorki czy mszyce. Pamiętaj jednak, że jeśli temperatura spadnie poniżej 15 °C, metabolizm roślin całkowicie się zatrzyma i przestaną one rosnąć.
Wpływ niskich temperatur na VPD
Na rośliny wpływają temperatura i wilgotność powietrza, które je otacza. Temperatura powietrza wpływa na transpirację, a wilgotność względna odgrywa istotną rolę w pochłanianiu CO2, co ma znaczenie w procesie fotosyntezy. Wpływ warunków klimatycznych na rośliny najlepiej opisuje różnica ciśnienia pary wodnej (VPD). Temat ten szczegółowo omówiliśmy w starszym artykule na naszym blogu. Wartości VPD wynikają z temperatury i wilgotności względnej powietrza w przestrzeni uprawowej, a nawet niewielkie wahania temperatury (+-1 °C) lub wilgotności (+-5 % RH) mogą oznaczać znaczące zmiany różnicy ciśnienia pary wodnej. Jeśli używasz VPD jako wskazówki podczas uprawy roślin indoor, niezwykle ważne jest stałe utrzymywanie stabilnej i optymalnej temperatury oraz wilgotności powietrza w przestrzeni uprawowej.
Jak utrzymać wystarczająco wysoką temperaturę w namiocie do uprawy
Zimą masz kilka możliwości podniesienia temperatury w namiocie do uprawy. Najprostsze i najtańsze rozwiązania obejmują izolację, doprowadzanie ciepłego powietrza lub przeniesienie namiotu do uprawy w inne miejsce. Nieco droższe, ale bardziej niezawodne, jest ogrzewanie przestrzeni uprawowej za pomocą ogrzewania lub wymiana oświetlenia uprawowego.
Zaizoluj namiot do uprawy: Zanim przystąpisz do ogrzewania przestrzeni uprawowej, upewnij się, że namiot do uprawy jest dobrze szczelny, i sprawdź wszystkie zamki, aby ciepłe powietrze nie uciekało na zewnątrz. Jeśli doniczki lub system nawadniania stoją na zimnej podłodze, podłóż pod nie odpowiedni materiał izolacyjny, na przykład styropian.
Wykorzystaj ciepłe powietrze z innej części domu: W miesiącach zimowych korzystne może być doprowadzanie do przestrzeni uprawowej ciepłego powietrza z ogrzewanych pomieszczeń. Dobrym rozwiązaniem jest również umieszczenie namiotu do uprawy bliżej źródeł ciepła, na przykład obok grzejnika.
Urządzenia grzewcze do namiotu do uprawy: Jeśli izolacja ani doprowadzanie ciepłego powietrza nie wystarczą, rozważ zakup odpowiedniego ogrzewania. Do namiotów do uprawy nadają się przede wszystkim rurowe urządzenia grzewcze do szklarni lub podwieszane urządzenia grzewcze. Większość urządzeń grzewczych jest wyposażona w termostat, który utrzymuje stabilną temperaturę w przestrzeni uprawowej. Rozwiązaniem może być również ogrzewanie pomieszczenia, w którym stoi namiot do uprawy. Odpowiednie będą grzejniki olejowe lub elektryczne.
Przejdź na inny rodzaj oświetlenia uprawowego: Nowoczesne lampy LED do uprawy wyróżniają się wysoką efektywnością, dzięki czemu nie emitują do otoczenia zbyt dużej ilości ciepła. Starsze lampy do uprawy wykorzystujące lampy sodowe (HPS) emitują znaczną ilość ciepła, co może być zaletą w miesiącach zimowych.
Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na izolację, przeniesienie namiotu do uprawy, czy inwestycję w ogrzewanie i nowe oświetlenie, zawsze pamiętaj, że stabilna temperatura jest kluczem do sukcesu. Więcej porad i wskazówek dotyczących uprawy w miesiącach zimowych znajdziesz na naszym blogu higarden.
Wybierasz wentylację do namiotu do uprawy i zastanawiasz się, jak wydajny wentylator będzie dla Ciebie odpowiedni? Dzisiejszy artykuł pomoże Ci rozwiązać ten dylemat!
Z pewnością już wiesz, że obecność świeżego powietrza w dowolnym namiocie do uprawy lub pomieszczeniu odgrywa kluczową rolę w ogrodnictwie indoor. Bez dostatečného přísunu kyslíku a oxidu uhličitého se rostliny nemohou zdravě vyvíjet.
Zatímco v některém z příštích článků se bližší optikou zaměříme na jednotlivé typy ventilátorů, nyní nám jde primárně o to, jak výkonná ventilace je adekvátní s ohledem na individuální pěstitelské plány a potřeby. Mělo by jít jednoznačně o investici, která se vám v dohledné době vyplatí. Budeme-li na požadovaný výkon ventilátoru nahlížet s ohledem na výkon sztucznego oświetlenia, možná vás potěší skutečnost, že existuje jednoduchý a osvědčený přepočet:
- 1 W mocy źródła światła = 1 m3/h wydajności wentylatora (czyli przepływ powietrza na godzinę).
- Wcześniej popularne były przede wszystkim wysokociśnieniowe lampy wyładowcze, które obecnie są coraz częściej zastępowane przez nowoczesne LED oprawy, które oprócz innych zalet mają również znacznie niższą emisję ciepła, dzięki czemu nie potrzebujesz tak wydajnej wentylacji.
- W przypadku lamp wyładowczych takie przeliczenie wygląda następująco: 400 W lampa wyładowcza wymaga wentylatora wyciągowego o wydajności przepływu powietrza wynoszącej co najmniej 400 m3/h. Aby w przestrzeni uprawowej nie powstawało podciśnienie, wentylator wyciągowy należy uzupełnić wentylatorem nawiewnym typu VKO, a w razie potrzeby większej wydajności wentylatorem typu TT. (Jeśli potrzebujesz naprawdę ponadstandardowo dużej wydajności, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać wentylator o wystarczającym ciągu powietrza.)
- Powyższy sposób obliczania wymaganej wydajności nowej wentylacji uwzględnia również skuteczność filtra węglowego i obecność przewodu wentylacyjnego o długości do 5 metrów.
NASZA WSKAZÓWKA: Dzięki oprawie w technologii LED Lumatek ZEUS 600W PRO 2.9 (na obrázku po lewej) masz gwarancję najlepszego stosunku ceny do wydajności na rynku, a dodatkowo nie potrzebujesz tak wydajnego wentylatora jak podczas uprawy pod sztucznym światłem lampy wyładowczej, ponieważ te nowoczesne oprawy mimo wysokiej intensywności światła emitują znacznie mniej ciepła.
Jak już wspomnieliśmy, obecnie lampy wyładowcze ustępują miejsca znacznie korzystniejszym źródłom sztucznego oświetlenia w technologii LED. Jeśli jako źródło sztucznego oświetlenia w swoim namiocie do uprawy lub pomieszczeniu indoor używasz LED oświetlenia, ewentualnie także CFL „świetlówek energooszczędnych”, możesz w inny sposób określić optymalną wydajność wentylatora. Sposób ten sprawdzi się również wtedy, gdy używasz chłodzonych powietrzem odbłyśników w połączeniu z lampami wyładowczymi.
- Zsumuj całkowitą objętość powietrza w namiocie do uprawy lub pomieszczeniu uprawowym i pomnóż ją przez 40 w przypadku wentylatora wyciągowego. W przypadku wentylatora nawiewnego typu TT lub VKO w zupełności wystarczy połowa tej wydajności.
- Przykłady pomagają, więc jeśli masz na przykład namiot do uprawy Mammoth Pro+ 120 o objętości 2.88 m3, minimalną wydajność wentylatora wyciągowego obliczysz jako 2.88 x 40.
Teraz już wiesz, że na pytanie „Jak obliczyć wydajność wentylacji?” istnieje całkiem prosta odpowiedź. Ale jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony, dlatego nic nie stracisz, jeśli napiszesz do nas na znany Ci adres e-mail info@higarden.pl. Chętnie doradzimy Ci we wszystkim, co dotyczy wentylacji do ogrodnictwa indoor. Czekamy na Twoje pytania!
Polecamy również te produkty:
- Lumatek ATS 300W PRO 2.7 (ATTIS)
- Wentylator PRIMA KLIMA 400 m3/h, 125 mm, z regulacją temperatury
- Garden Highpro VKO 100, wentylator osiowy
Co jeszcze warto przeczytać?
Już od 1995 roku w Kanadzie produkowane są oryginalne stałe pochłaniacze zapachów. Po co bowiem maskować zapach, skoro można go od razu usunąć, prawda? Każdy z sześciu świeżych i aromatycznych wariantów doskonale nadaje się do umieszczenia w mniejszych pomieszczeniach i namiotach do uprawy. I nie tylko tam!
Posiadanie w domu namiotu do uprawy wyposażonego w odpowiednią wentylację z filtrem węglowym zazwyczaj nie oznacza całkowitego, stuprocentowego braku niepożądanych zapachów. Szczególnie w okresie podwyższonej wilgotności, związanym z późną fazą kwitnienia i dojrzewaniem owoców, często można wyczuć delikatny, ale niepożądany zapach lub aromat resztkowy, który nieustannie wydobywa się z przestrzeni do uprawy.
Zapomnij o niekończącym się wietrzeniu lub maskowaniu zapachu środkami, których stosowanie się nie opłaca. Inteligentnym rozwiązaniem są właśnie te neutralizatory organicznych i nieorganicznych zapachów na bazie terpenów roślinnych, które mają między innymi działanie antyseptyczne i antybakteryjne!
Ponieważ cząsteczki zapachu nie są maskowane w przestrzeni do uprawy, lecz usuwane, jednocześnie zwiększa się nasycenie przestrzeni do uprawy tlenem, co oczywiście sprzyja roślinom.
Stałe pochłaniacze zapachów ONA Block są ponadto znacznie praktyczniejsze od produktów żelowych. Dlaczego?
- Stała struktura (zobacz poniżej).
- Poręczniejsze opakowanie. Dzięki niewielkim rozmiarom pojemniki (zaledwie 7,5 x 7,5 cm), oprócz przestrzeni do uprawy, doskonale nadają się również do małych szafek, samochodu, plecaków z używaną odzieżą sportową czy koszy z brudnym praniem. Zastosowanie ONA Block w codziennym życiu praktycznie nie zna granic.
- Końcówka do umieszczenia w przewodzie wentylacyjnym lub rozpylacz dodatkowo zwiększy końcowy efekt.
Zastosowanie ONA Block w praktyce:
- Pierwszą możliwością jest odkręcenie pokrywki, ewentualnie wykonanie w niej kilku otworów i pozostawienie neutralizatora, aby swobodnie działał w wybranej przestrzeni, na przykład w namiocie do uprawy. Stała struktura stałych pochłaniaczy nie uniemożliwia wyjęcia ich z opakowania. Stałą zawartość możesz położyć na przykład na pokrywce, zwiększając jej skuteczność przy swobodnym umieszczeniu w przestrzeni. Zaleca się również umieszczenie produktu w pobliżu wentylatora.
- Aby uzyskać jeszcze większą skuteczność, możesz użyć specjalnego rozpylacza Ona Block Dispenser. Następnie wystarczy włączyć wentylator.
- Trzecią możliwością jest użycie końcówki do neutralizatora. Jak to zrobić?
- W zależności od szerokości przewodu wentylacyjnego w namiocie do uprawy wybierz odpowiednią średnicę końcówki ONA Odour Control Duct.
- Następnie umieść ją w przewodzie wentylacyjnym w dowolnym miejscu za wentylatorem wyciągowym, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza.
- Na końcówce znajdują się drzwiczki, które wystarczy otworzyć, a następnie włożyć zawartość opakowania ONA Block do otworu w końcówce. Na koniec wystarczy ponownie zamknąć drzwiczki.
- Powietrze wydostające się z przestrzeni do uprawy jest pozbawione zapachów i przyjemnie pachnie, na przykład świeżo wypranym praniem.
Zainteresowały Cię różne możliwości wykorzystania pochłaniaczy zapachów ONA Block? Pozostaje już tylko wybrać wariant na podstawie zapachu, który najbardziej Ci odpowiada. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bez wahania skieruj je na znany adres e-mail info@higarden.pl.
Ponadto polecamy te produkty:
- Nawozy Shogun (od 199 Kč)
- BioNova Bio Soilmix 50L (od 279 Kč)
- Napowietrzane doniczki HERCULES (od 49 Kč)
Co przeczytać dalej?
W poprzednim artykule przyjrzeliśmy się temu, jaka moc lampy wyładowczej sprawdzi się w namiotach do uprawy o różnej wielkości. Jaki typ lampy wyładowczej jednak wybrać?
Do podstawowych typów lamp wyładowczych należą MH (metalohalogenkowe) oraz HPS (High Presured Sodium). Podstawowa różnica między tymi dwoma lampami wyładowczymi tkwi w składzie widma światła, które emitują. 
Lampa wyładowcza MH lampa wyładowcza po lewej i lampa wyładowcza HPS po prawej
MH (Wzrost) - Do wzrostu nadaje się źródło światła o większym udziale światła niebieskiego, które rośliny w fazie wzrostu potrafią lepiej wykorzystywać - w ten sposób lampa wyładowcza imituje światło emitowane wiosną, gdy roślina rośnie, a do „zimy” jest jeszcze daleko. To światło najlepiej imituje lampa wyładowcza MH, dlatego zawsze określa się ją jako wzrostową. Chociaż nie potrafi wyemitować takiej samej ilości światła widzialnego jak lampa wyładowcza HPS (wartość podawana w lumenach), przy takim samym zużyciu energii może mimo to wytworzyć więcej światła odpowiedniego do wzrostu niż właśnie lampa wyładowcza HPS, która ma większy udział widma widzialnego, a tym samym wyższą wartość lumenów. Lampy wyładowcze MH wyróżniają się także wyższą temperaturą barwową, która wynosi od 4000 K do 6000 K, przy czym do uprawy wykorzystuje się raczej wartości zbliżone do 4000 K.
HPS (Kwitnienie) - Roślina znacznie lepiej wykorzystuje żółtoczerwoną część widma, która imituje letnią pogodę, a wraz ze skracaniem się długości dnia roślina kwitnie, aby zapewnić przetrwanie swojego gatunku do kolejnego okresu wegetacyjnego. Lampy wyładowcze HPS najlepiej imitują właśnie ten okres i mają odpowiednio dostosowany skład widma światła. Lampa wyładowcza HPS ma zwykle temperaturę barwową (chromatyczność) od 2000 K do 3000 K.
Dla porównania ilustracyjny wykres widma światła lamp wyładowczych MH i HPS 
W poprzednim artykule obiecałem Ci również wskazówkę, jak maksymalnie wykorzystać energię z lampy wyładowczej. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli używasz najczęściej wybieranej lampy wyładowczej o mocy 600 W, kup lampę wyładowczą HPS o mocy 600 W oraz lampę wyładowczą MH o mocy 400 W. Rośliny w fazie wzrostu są jeszcze małe i nie potrzebują tyle światła co w okresie kwitnienia. Oszczędź i kup słabszą lampę wyładowczą, a następnie oszczędzaj także na energii.
Jeśli używasz zestawu z lampą wyładowczą HPS o mocy 400 W, możesz zastosować lampę wyładowczą MH o mocy 250 W do wzrostu albo odwrotnie - przy lampie wyładowczej HPS o mocy 1000 W możesz do wzrostu użyć lampy wyładowczej MH o mocy 600 W.
NIE ZAPOMNIJ że potrzebujesz przełączalnego statecznika, który umożliwi Ci używanie 2 różnych lamp wyładowczych, aby nie przepalić słabszej lampy, zanim w ogóle zaczniesz. Więcej informacji o statecznikach znajdziesz w naszym artykule do czego potrzebuję statecznika?
Proste pytanie, prosta odpowiedź. Mimo to dla każdego, kto zaczyna uprawiać rośliny indoor w namiocie do uprawy jest ona na tyle istotna, że postanowiliśmy szerzej omówić ją w tym artykule. Dowiedz się, jakie są zalety lamp LED i dlaczego w przeciwieństwie do lampy wyładowczej możesz bez obaw umieścić ją w niewielkiej odległości od wierzchołków swoich roślin.
Odpowiedź na pytanie, które stawiamy w tytule, jest oczywiście zawsze taka sama, a mianowicie możliwie najbliżej.
- Jeśli jednak, podobnie jak wciąż większość growerów, używasz jako wydajnego źródła sztucznego oświetlenia w namiocie do uprawy klasycznych wysokoprężnych lamp wyładowczych (HPS, MH itp.), wiąże się z tym jeden istotny problem. Lampy wyładowcze są wydajne, ale razem z promieniowaniem świetlnym uwalniają do zamkniętej przestrzeni uprawowej, a tym samym do bezpośredniego otoczenia roślin, znaczną ilość ciepła, które może im zaszkodzić.
- Dlatego trzeba naprawdę bardzo uważać, aby zapewnić roślinom wystarczająco intensywne oświetlenie, a jednocześnie ich nie spalić! Szczególnie na początku nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza jeśli dysponujesz ograniczoną przestrzenią uprawową i jak każdy grower na świecie dążysz do uzyskania jak najbardziej obfitych plonów z roślin o bujnym kwitnieniu.
- Gdy przenosisz młode rośliny pod wydajną lampę wyładowczą, zalecamy na początku zawiesić lampę z pewnym zapasem, nieco wyżej, niż jest to bezwzględnie konieczne, aby roślina we wczesnej fazie rozwoju mogła najpierw przyzwyczaić się do intensywnego światła. W zależności od jej wzrostu odpowiednio podnosimy lampę, tak aby w pełni wykorzystać światło.
- Jak rozpoznać, że lampa nie znajduje się ani zbyt wysoko, ani zbyt nisko? W przypadku lamp wyładowczych najprostszym sposobem sprawdzenia, czy ciepło nie zaszkodzi roślinom, jest trzymanie wyciągniętej ręki nad ich wierzchołkami przez jedną minutę.
- Jeśli po upływie minuty na dłoni nadal czujesz tylko przyjemne ciepło, podobne do tego, które słońce potrafi wywołać na skórze w letni dzień, wszystko jest w porządku.
- Jeśli jednak po minucie z trudem utrzymujesz rękę pod lampą i nie jest to już dla Ciebie zbyt przyjemne, z pewnością nie jest to dobre również dla roślin i trzeba zastanowić się, jak skutecznie schładzać powietrze w przestrzeni uprawowej.
- Jeśli nie możesz skorzystać z najprostszego rozwiązania, jakim jest zawieszenie lampy wyładowczej wyżej nad wierzchołkami roślin, aby wyeliminować ryzyko ich spalenia, dostępne są następujące możliwości:
- Wyższy namiot do uprawy
- Na przykład popularne namioty do uprawy Mammoth Pro+ HC mają konstrukcję wyższą o 25 cm właśnie po to, aby zamknięta przestrzeń uprawowa zapewniała wystarczająco dużo miejsca na wzrost roślin oraz umieszczenie całego wyposażenia, w tym źródła oświetlenia, a w przypadku lampy wyładowczej także bezpieczną odległość od wierzchołków roślin.
- Cooltube
- Wydajniejsza wentylacja
- Powyższe rozwiązania wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami, a jeśli uprawa indoor sprawia Ci przyjemność, zdecydowanie warto zacząć rozważać korzyści, jakie growerom zapewniają pełnospektralne lampy LED produkowane na przykład przez Lumatek lub Viparspectra.
- Ponieważ lampy HPS trzeba zawiesić znacznie wyżej nad roślinami, rośliny mają naturalną tendencję do wyciągania się w kierunku światła.
- Namioty do uprawy ze zwiększoną wysokością konstrukcji stanowią dobre rozwiązanie, ale jeśli niedawno kupiłeś grow box, zdecydowanie najlepszą inwestycją będzie nowoczesna lampa LED, dzięki której nie musisz już nigdy zastanawiać się nad pytaniem: „Jak wysoko nad wierzchołkami zawiesić lampę?” Możesz machnąć na to ręką i cieszyć się wspaniałymi plonami. A więc koniec z machaniem ręką pod lampą wyładowczą.
Puenta jest więc taka, że „LED-y” pozwalają wykorzystać przestrzeń uprawową naprawdę do maksimum i w przeciwieństwie do lamp wyładowczych, przy których trzeba stale uważać na ryzyko spalenia roślin, można je umieścić w niewielkiej odległości od ich wierzchołków. Jeśli rozglądasz się za nowym namiotem do uprawy, to podwyższone namioty do uprawy są praktycznym wyborem, niezależnie od tego, czy uprawiasz z lampą wyładowczą, czy preferujesz oświetlenie LED.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące MICROGREENS, chętnie odpowiemy na nie pod znanym adresem info@higarden.pl.
Ponadto polecamy następujące produkty:
- Viparspectra PRO Series P600 (2 990 Kč)
- Lumatek ZEUS 600W PRO 2.9 (24 990 Kč)
- Namioty do uprawy Mammoth Pro+ HC (od 5 990 Kč)
Co przeczytać dalej?